CHAPTER 3ルールと教養

上襟とラペルのつなぎ目部分。ゴージの位置が下にあるほど、また角度が下向きなほどクラシックな印象に。スーツの個性を決定づける意匠のひとつ。

身頃と袖のつなぎ目で、肩の先端にあたる箇所。袖山を盛り上げたロープドショルダーは構築的な印象で、英国の定番。袖が身頃の下に入り込むシャツ袖は軽やかな表情で、イタリアスーツにしばしば採用。ナチュラルショルダーはその中間。米国系で一般的です。

右下図のようにカーブしているものはバルカポケット、直線的なものは箱ポケットと呼びます。加えて身頃の上からポケットを縫い付けたパッチポケットも。

太いとクラシックで重厚、細いとシャープでスポーティーな印象。先端をとがらせたピークドラペルはフォーマルな顔つき。

端ギリギリを縫い上げるコバステッチは端正でドレッシーな雰囲気。ビジネススーツではこちらを採用するのが普通です。一方、端から6㎜の間隔を空けてステッチをかける仕立ても。こちらはカジュアルな印象のため、リネンやコットンなどと好相性。トラッドなブレザーにも6㎜ステッチが採用されます。

ポケットフラップのない両玉縁はフォーマルな印象。身頃の上からポケットを縫い付けたパッチポケットはカジュアルな顔つきに。斜めに傾けたスラントポケット、右腰ポケットの上に付ける小さなチェンジポケットはともに英国由来。

背中側の裾に入れた切れ込みをベントと呼びます。現在のスーツは国籍を問わず、両端に切れ込みを入れたサイドベンツが主流。ブラックスーツなどの礼服ではセンターベントや、ベントを切らないノーベント仕様も採用されます。

袖ボタンを実際に留め外しできるようにした仕様のこと。こだわりを表現するディテールのひとつとされます。ここがダミーのものは「開き見せ」と呼びます。

オーダーの証しとして入れるネーム刺しゅう。麻布テーラーでは多数の書体から選べます。名前のほか、座右の銘などを刺しゅうする方も。

左のラペルに開けられた穴のこと。もとは生花を飾るための穴と言われています。襟裏に花を固定するループを付けることも。

身頃の腕ぐりのこと。肩から脇の下にかけて過不足なくフィットすると、腕を動かしたときにもジャケットが引きつらず、窮屈さを感じにくくなります。

オーダーにおける醍醐味のひとつとなるボタン選び。一般的なプラスチックボタンのほか、水牛やナット（ヤシの実）、貝などこだわりの素材も選べます。

ボタンの下から裾にかけてのラインのこと。ここが大きくカーブしているとイタリア的な軽快感、直線的だと英国的な端正さを演出する一着になります。

背中部分の裏地を省いた背抜き、前身頃の裏地も半分ほどにしたクール、前身頃の内側まで表地を伸ばした大見返し、肩甲骨部分に半円形の裏地を重ねた観音など、各種あります。夏向けの服ほど裏地を減らすのが一般的。

襟や胸周りの内側に入る芯地。麻布テーラーではカスタマイズが可能で、立体美を追求したフル毛芯、軽やかさを重視した半毛芯、胸周りの芯地を完全に取り去った芯なしなど、好みに合わせ幅広い選択肢を用意します。